Marettimo, de forskellige.
(di Fulco Pratesi – Presidente WWF Italia)
For dem,, båd, forlade Trapani og bjerget af Erice kronet med skyer og satte kursen mod vest, de to første øer i Egadi-øgruppen vil ikke være nye. Faktisk kan landskaberne på Sicilien findes der lidt alle sammen: de rødlige klipper af kompakt kalksten, den lave garrigue (typisk plantedannelse af tørre områder i det væsentlige dannet af buskede enheder såsom rosmarin, timo, helichrysum, cyste, etc) der skråner ind i steppen, stikkende pærer, i Pini d'Aleppo, Havana gipshusene, tunfælderne i fare for at uddø. Levanzo e Favignana, Nederst, de er kun vedhæng, smuk, hvis vi vil, af det skyldigt misforståede territorium, men meget gyldig fra et økologisk og turistmæssigt synspunkt, at, med Trapani epicenter, omfatter ægte perler såsom Stagnone di Marsala, Capo San Vito med naturreservatet Zingaro, Monte Cofano og den fantastiske Erice.
Den tredje ø, Marettimo, i stedet er det anderledes. Anderledes i egentlig forstand (og mere positiv) af ordet. Alsidig, du er, er alle øerne, men de rigtig "forskellige" er der ikke mange af i vore have: blandt disse vil jeg gerne have Gallinara, Montecristo, Palmarola, Capri, pause, San Domino, Salina, Vivara, øer "med en kant", bare for at genoptage en dyster bilsammenligning.
De "forskellige" øer kan også forstås på afstand: den vilde og hakkende profil, de store pletter af vegetation, de uigennemtrængelige og stejle vægge, en lav (bortset fra Capri, uovertruffen juvel) menneskelig fremmøde, kilde til uroligheder og uanstændigheder.
Fra havet, Marettimo (hvad mere marint og ø-navn end dette?) den fortæller os allerede mange ting: dens højeste top, Mount Falcone, røre ved i 700 meter, hele dens bygning (men egentlig alle!) fortykket og koaguleret i et lille centrum af lave og sammensatte huse, den sædvanlige ørkensandfarve, dens stenede "skind" dækket af en tyk grøn fleece, især i den nordlige sektor.
En fjern ø, Marettimo, undvigende, gnaven, smuk, hvilket det ikke var i hundredtusinder af år, som det skete for Levanzo og Favignana, forenet med Sicilien, men adskilt, i pragtfuld isolation. En isolation det, Heldigvis, det gør stadig modstand i dag: i Marettimo, til beboernes tilfredshed, den invasive og nedværdigende turisme af soveposer og sprøjter er ikke blevet udledt, og ikke engang det, lige så uacceptabelt, af underafdelinger og megahoteller. Det er, hvad turisme er i Marettimo, følsom og rolig, af lokaler til leje hos fiskerne, af to små (og vidunderligt) restauranter, af et minut og fredfyldt forhold mellem "udlændinge" og lokale, i en atmosfære af i går, men som også kunne være morgendagens, der består af harmoni med naturen, med folket, med stedet. Jeg ved ikke, hvordan Marettimo ser ud om foråret, men jeg er sikker på, at ingen årstid kan give en fuldstændig idé om dens storhed mere end efteråret. I mellemtiden, i begyndelsen af september er turisterne rejst, og kysterne er ryddet for motorbåde og flåder.
Og så, som de færreste kender, den første regn eksploderer blomstringen af Middelhavets krat og steppen: på grusvejene åbner de lilla kronblade af den magiske mandrake sig, den stedsegrønne busk er indhyllet i de himmelblå blomster af rosmarin og den intense pink af lyng, de grøn-blå totter af de nye blade åbner sig for træernes euforbier. Og så er det nu (og ikke i det korte og tørre sicilianske forår) at endemierne blomstrer: den karminrøde stennelliker, il Bupleurum fruticosum a foglie di garofano, efteråret scilla, den rosmarinbladede lithosperm med ensianblå krone (men de blomstrer om vinteren), tenuicola statice med lilla blomster og mange andre.
Til sidst, og det er ikke en detalje, der skal undervurderes, om efteråret tykner Marettimos himmel med vinger og flyve: mange af de rovfugle, der har redet i Nordeuropa og vender tilbage mod syd for at overvintre, passerer over dens toppe og pletter. På kun to dages observation, i september, Jeg var i stand til at bemærke seks egyptiske gribbe (små og sjældne sorte og hvide gribbe), tre sumphøger og andre rovfugle, som jeg ikke kunne genkende.
For at få en effektiv idé om Marettimo er det vigtigt at rejse mindst to ruter: en med båd og en til fods.
Båden, en af de typiske farverige og støjende lokale motorbåde, det starter normalt fra Scalo Nuovo, i den østlige del af øen, hvor vaporetti og hydrofoiler lægger til (den anden havn i Marettimo, Scalo Vecchio, i stedet vender den mod vest). Vi sejler i nordlig retning, få hundrede meter fra kysten, som giver dig mulighed for at observere landskabets særlige forhold godt. Fino allo scoglio del Cammello, lige vest for havnen, kendetegnet ved to stenede og oprejste pukler, kysten er smuk, men ikke fantastisk: store kampesten, småsten bugter, en stor hule (kamelens hule, præcist) fuld af kløfter og åbninger.
Dette er det første af en utrolig række af hulrum placeret på vandoverfladen, og som følger hinanden langs næsten hele øens omkreds, der strækker sig over nitten kilometer. Det, der tiltrækker naturforskeren her, er, mere end lysspillet på væggene og drypstenene, den delikate orange blomst af en enestående hexacoral, l’Astroides calycularis, der oplyser klippen nærmest overfladen. Det kan være interessant at vide, at det var i denne hule, at de sidste munkesæler i denne del af Middelhavet blev brutalt skudt og dræbt..
Lidt længere fremme passerer båden under et højt og stejlt forbjerg, ovenpå er der et lille slot: det er Bourbon-fortet af Punta Troia, i hvis fangehuller den napolitanske patriot sygnede hen William Pepe. Indtil for få år siden redede den mytiske fiskeørn på den meget høje nål af sten, der rejser sig et stykke væk. Under den en anden hule, denne del Torden, og lidt længere henne i hulen Pipa. Forsøg i alle tilfælde ikke at huske deres navne: enhver bådsmand vil med glæde fortælle dig om det.
Når man først har vendt Punta Troia, bliver landskabet smukkere: de klippede tinder, der gennemborer himlen, er dækket i den nederste del af en meget tyk middelhavskrat, som fortsætter problemfrit til havet. Båden passerer nu tip Mugnone, lav og stenet, hvorpå der stadig findes rester af et marmorbrud, til hovedet, kører altid med, syd.
Panoramaet, der åbner fra Cala Bianca -en Punta Libeccio, praktisk talt den vestlige del af øen, der ser mod Afrika, og noget uventet. På dette tidspunkt er skråningerne dækket af krat erstattet af en ægte stenkatedral lavet af dolomittårne, hvis fødder, gennemboret af huler, de fordyber sig i et hav, hvortil kalkstensbunden giver dem en vidunderlig turkis farve barranche (med dette navn af spansk oprindelse kaldes de uigennemtrængelige klippekløfter, der skærer kysten mellem stentårnene) de adskiller spidse forbjerge op til fire hundrede meter høje, rosé og varm, skille sig ud mod himlens blå: det er som at se Tre Cime di Lavaredo stige i havet, med al dolomittens solvarme ved solnedgang, udhængene, kampen, lagdelingerne fra meget gamle epoker.
hulen, unødvendigt at sige, de er virkelig smukke: den Perciata, det af Julekrybbe, det af bombardere de er mere fascinerende end de andre, rig på resonanser og kløfter, foramina og tunneler, drypsten og stalagmitter at, under visse lysforhold, de får karakterer og billeder til at dukke op, som den bedende Madonnina opdagede for kort tid siden i Grotta del Presepio.
Prøv at dykke ned i en hule, for eksempel Bombardaens: den blåviolette på den skyggefulde havbund matches af astroidernes blomstring. I bunden, hvid og drysset med kampesten, livet i havet er sjældent (der er for mange fiskere), men du vil bemærke en høj tæthed af smukke pavonin-piger, grønne tropiske fisk, rød og blå, som fiskerne her kalder "violer".
Fra Punta Libeccio aftager koret af tinder og barrancher, og kysten bliver mere stejl op til tip Bassana, som atter bakker op mod sydøst. Og så, efter to timers navigation, tilbage til landet.
Til fods er indtrykkene alle forskellige.
Først og fremmest fordi de tolv hundrede hektar af overfladen af Marettimo kun kan dækkes på få punkter og under alle omstændigheder tilrådeligt for dem, der ikke er bange for at krydse en lav, men ihærdig krat og forblive afbalanceret på slanke klippespidser.. Så fordi havet af vand er erstattet af et hav af buske, kompakt og aromatisk, der optager al opmærksomheden. Til sidst, hvorfor barranche og afgrunde, set fra oven, gøre et helt andet indtryk.
Stien jeg foreslår starter bag de sidste huse f.eks, krydsede en lund af Aleppo fyrretræer, ankommer til et første plateau med udsigt over byen, hvor der er en interessant ruin af den klassiske tidsalder (stedet hedder delle rumænsk Case) og et lille kapel fra XII-XIII århundrede i en tilstand af alvorlig forsømmelse. Herfra er der en sti vinkelret på kysten, der, krydser små dale og garriger, når møjsommeligt til Capraro-passet, hvorfra det er godt at klatre op til Mount Falcone.
Og på bjerget er det tilrådeligt at stoppe for at fylde dine øjne og hjerne med et vidunderligt landskab, lavet af sten og grønt, hvori, suveræn fordel, der er ingen menneskelige spor: heller ikke pyloner, født kasse, heller ikke veje, heller ikke tv-repeatere, heller ikke krisecentre, heller ikke stazzi. Kun påskeliljer og sten, vilde kaniner og vandrefalke, eufori og vind. I det tykke krat, der følger med højdedragene mod nord, hvor store stenegebuske spirer, nogle mufloner lever, mange vildsvinesvin (der forstyrrede jorden på jagt efter arisaro- og romulea-løgene) og mange vilde kaniner. Totterne af sjældne planter skiller sig ud på klipperne, og vandrefalkens susende flugt kan høres på himlen. sera, vender tilbage til landet, du vil møde lokale jægere på udkig efter vilde kaniner.
Øens tutelære guddom (og det er en forpligtelse at lære ham at kende) er fader Girolamo Campo, en præst, der forstod alt: af livet, af naturen, af turisme, af mennesket. Det skyldes ham, den stærke sammenhæng i Marettimani og fremsynetheden af Provincial Tourism Board, hvis Marettimo er forblevet på denne måde, ø med ægte civilisation i et land, der kollapser overvældet af barbari og falske værdier.
Fulco Pratesi, udgivet i Atlante, Maggio 1985
n.d.r. Jeg ønskede at udgive denne historie af Fulco Pratesi fordi gudskelov er Marettimo forblevet, som det var dengang. Da jeg læste det havde jeg 21 år, og jeg opdagede Marettimo a 52 ! Tak Fulvio, grundlægger af den eneste sande miljøorganisation i verden, WWF, som jeg stolt er en del af.
